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聯(lián)系“鳥哥筆記小喬”
曾被LV收購,如今退出中國,昔日網(wǎng)紅彩妝鼻祖淪為“棄子”
2024-03-05 13:34:17

作者|沐九九

編輯|黃曉軍

來源|深氪新消費

退網(wǎng)不到兩個月,貝玲妃就被曝出將退出中國市場。

最近,有多位網(wǎng)友在小紅書平臺上表示,貝玲妃即將從絲芙蘭渠道全面撤退,目前已有部分會員收到貝玲妃修眉師退出市場,提醒用戶盡快用完修眉卡或到店兌換等價產(chǎn)品的相關(guān)通知。

在此之前,貝玲妃已關(guān)閉了中國內(nèi)地全部百貨柜臺和線上業(yè)務(wù),僅剩絲芙蘭渠道在運營。這意味著,一旦消息屬實,貝玲妃將徹底離開中國內(nèi)地市場。此時,距離貝玲妃進(jìn)入中國市場剛好17年左右。

從網(wǎng)紅彩妝“鼻祖”淪落為“時代的眼淚”,貝玲妃究竟怎么了?

01、全球眉毛教主   貝玲妃的輝煌時代

貝玲妃的故事,拿的是“高開低走”的劇本。

1976年,Jean Ford和Jane Ford兩姐妹利用做模特賺來的錢在美國舊金山開設(shè)了一家美妝店,取名為FACE PLACE,主要售賣玫瑰胭脂水、豐唇底膏等自創(chuàng)保養(yǎng)品和彩妝。

盡管Ford姐妹對這家化妝品店的期待值并不高,只希望每天賣出33美金來維持收支平衡,但由于產(chǎn)品創(chuàng)意性強(qiáng),且品質(zhì)好,F(xiàn)ACE PLACE的產(chǎn)品十分暢銷。以豐唇底膏Lip Plump為例,在當(dāng)時奧克蘭物流中心里,每分鐘就有32支Lip Plump被制造生產(chǎn)。

曾被LVMH收購,如今退出中國,昔日網(wǎng)紅彩妝鼻祖淪為“棄子”圖源/網(wǎng)絡(luò)

在一次次創(chuàng)新中,F(xiàn)ACE PLACE在90年代已發(fā)展出5家門店,其產(chǎn)品在國際級百貨公司Henry Bendel中亦占有一席之地。而在一次意大利出游中,F(xiàn)ord姐妹也突發(fā)靈感,將店名更改為“Benefit Cosmetics”,并開始向外擴(kuò)張。

1990年,Benefit貝玲妃在紐約開出首家店鋪;1997年,貝玲妃在英國倫敦開出了第一家海外門店。兩年后,貝玲妃被最大奢侈品集團(tuán)LVMH看中收購。

此后,背靠LVMH集團(tuán)的貝玲妃開始兩條腿走路,一邊忙著在原有的彩妝業(yè)務(wù)上增設(shè)沐浴及身體護(hù)膚系列產(chǎn)品,拓寬產(chǎn)品品類,一邊通過開設(shè)大量的“修眉吧”來擴(kuò)大市場規(guī)模。

21世紀(jì)初,貝玲妃在絲芙蘭和Ulta開設(shè)了1000多家“修眉吧”,為顧客提供蜜蠟修眉等快速美妝服務(wù)。與此同時,憑借著超全系列眉部產(chǎn)品,貝玲妃一度成為全球第一大眉妝品牌,每年為超過500萬顧客修眉,每兩秒鐘就有一件貝玲妃眉部產(chǎn)品售出,成為當(dāng)之無愧的“全球眉毛教主”。

曾被LVMH收購,如今退出中國,昔日網(wǎng)紅彩妝鼻祖淪為“棄子”圖源/網(wǎng)絡(luò)

在此基礎(chǔ)上,貝玲妃也順勢將目光轉(zhuǎn)向了全球大消費市場-中國。2007年,貝玲妃正式進(jìn)入中國內(nèi)地市場,在上海開設(shè)首店。

值得一提的是,在進(jìn)入中國內(nèi)地之前,貝玲妃已經(jīng)靠著高知名度成為了代購手里的“搶手貨”,其眉部彩妝產(chǎn)品也借由海外代購之手成為90后一代人的中高端美妝啟蒙。

因此,在上海開店首日貝玲妃便大受歡迎,并創(chuàng)下了品牌銷售紀(jì)錄。

次年,為進(jìn)一步打開中國市場,貝玲妃又入駐了同屬LVMH集團(tuán)的美妝零售連鎖店絲芙蘭,之后又進(jìn)一步入駐杭州、沈陽、成都、重慶等全國各地的百貨商場并開設(shè)精品店。等到2020年,貝玲妃已經(jīng)覆蓋了中國81座城市,開設(shè)了275家門店,涵蓋臨沂、江門、達(dá)州等三四線城市。

此前,根據(jù)LVMH公開數(shù)據(jù)顯示,貝玲妃品牌已涉足全球55個國家,每兩秒鐘就有一款眉部產(chǎn)品被售出。官方數(shù)據(jù)顯示,貝玲妃“反孔精英”底霜的銷量一度在歐美排名第一,平均每14秒售出一支。

然而此一時彼一時,作為一代“網(wǎng)紅彩妝鼻祖”,貝玲妃如今不僅市場聲量日漸減弱,其業(yè)績也與同在LVMH集團(tuán)下的迪奧、嬌蘭、紀(jì)梵希等高端美妝品牌的增長形成強(qiáng)烈反差,甚至鮮少被財報提及。

一代網(wǎng)紅貝玲妃,終究淪為了“時代的眼淚”。

02、多次錯失機(jī)遇  無奈退出中國內(nèi)地

雖然貝玲妃撤退中國內(nèi)地市場的消息略顯突然,但從品牌在中國內(nèi)地的發(fā)展來看,其幾次三番錯過發(fā)展的黃金期或許可以窺見這一結(jié)局。

2011,看中線上電商的趨勢,貝玲妃先一步入駐天貓,開設(shè)了官方旗艦店。但由于此時線上業(yè)務(wù)尚處發(fā)展初期,表現(xiàn)平平,因此在試水半年后,貝玲妃就關(guān)閉了天貓旗艦店。

然而意想不到的是,在2012年以后,包括寶潔、雅詩蘭黛、資生堂、愛茉莉太平洋等高端美妝品牌相繼入駐天貓,并在電商紅利的機(jī)遇下取得了好的業(yè)績表現(xiàn)。據(jù)媒體報道,2016年“雙11”當(dāng)天,SK-II僅用5分鐘,海藍(lán)之謎、資生堂、芭比波朗僅用10分鐘,就超過了2015年“雙11”的全天總成交額,而雅詩蘭黛、SK-II、蘭蔻等化妝品牌在開設(shè)天貓旗艦店后,在短短幾日內(nèi)便創(chuàng)下了線下門店一個月的銷售額。

曾被LVMH收購,如今退出中國,昔日網(wǎng)紅彩妝鼻祖淪為“棄子”圖源/Pixabay

于是,后知后覺的貝玲妃在6年后重新回到線上。2017年,貝玲妃再度入駐天貓。

不過,對比早期入局享受到的紅利優(yōu)勢,此時的線上早已不似當(dāng)年,不僅品牌競爭如火如荼,電商發(fā)展也進(jìn)入到了白熱化階段。在競爭如此激烈的市場中,貝玲妃很難占據(jù)主動權(quán)。

而在此后幾年,貝玲妃又始終在線上和線下之間采取搖擺不定的態(tài)度。到了后期,為了拿回線上市場,貝玲妃甚至不惜放棄線下,專攻線上。

2021年,貝玲妃以業(yè)務(wù)調(diào)整為由,逐步撤銷國內(nèi)線下百貨專柜,集中運營線上電商及入駐美妝集合品牌絲芙蘭售賣。為此,貝玲妃當(dāng)年還專門入駐了京東;第二年,又布局了抖音電商。

可惜這一想法未能如愿,隨著線上紅利消失,在不到兩年的時間里,同樣的撤退現(xiàn)象就又出現(xiàn)在了線上旗艦店上。去年年底,官方宣布將關(guān)閉品牌在淘寶、京東、抖音平臺的旗艦店,僅剩絲芙蘭這一銷售渠道進(jìn)行運營。

但時至今日,貝玲妃連這唯一的銷售渠道也打算放棄了。

品牌規(guī)劃不清晰,銷售渠道反復(fù)變化是貝玲妃錯失發(fā)展紅利的主要原因,但另一方面,放在整個美妝市場來看,貝玲妃的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也未必不存在問題。

一方面,貝玲妃的產(chǎn)品種類較為單一,直到今天其王牌產(chǎn)品仍然是當(dāng)初那“老三樣”:反孔精英、蒲公英曬紅、防水眉筆;而另一方面,貝玲妃的產(chǎn)品售價較高,但自身品牌價值又跟不上。以貝玲妃的“防麻瓜眉筆為例”,其售價為130元左右,遠(yuǎn)高于多數(shù)眉筆產(chǎn)品。(魔鏡市場情報淘系數(shù)據(jù)顯示,2023年眉筆/眉粉/眉膏品類產(chǎn)品均價在30元左右)

與此同時,隨著越來越多的國貨彩妝品牌崛起,貝玲妃面臨的競爭壓力也日漸加大,并進(jìn)一步蠶食其市場份額。魔鏡市場情報數(shù)據(jù)顯示,在2023年全年的淘系平臺(淘寶+天貓)眉筆/眉粉/眉膏品類中,貝玲妃銷售額排名第14位,所占市場份額不到2%;抖音平臺這一品類的銷售額排名則在第56位。

在競爭者增多,而自己又舉步不前的情況下,貝玲妃的結(jié)局就不意外了。

03、市場變化多端  外資彩妝品牌求生難

事實上,貝玲妃的撤退并非個例,近兩年外資美妝品牌甚至高端線彩妝出局的現(xiàn)象比比皆是。

2022年,歐萊雅集團(tuán)旗下彩妝品牌美寶蓮陸續(xù)關(guān)閉中國市場除屈臣氏外的所有線下門店。同樣是在這一年,歐萊雅旗下彩妝品牌3CE宣布線上門店將在2022年10月31日終止運營,后續(xù)又關(guān)閉了位于北京三里屯的旗艦店,雖然后續(xù)又進(jìn)行開店,但業(yè)界對于這種調(diào)整更多認(rèn)為是市場競爭加劇所致。

2021年,雅詩蘭黛旗下高端彩妝品牌 Becca Cosmetics 突然宣布于 2022 年 9 月關(guān)停品牌。2022年8月,同樣是雅詩蘭黛旗下中檔彩妝品牌 Too Faced 結(jié)束運營。

2023年,包括露華濃、e.l.f、春雨在內(nèi)的十幾個海外美妝品牌宣布關(guān)閉或暫停營業(yè)。

外資化妝品品牌在倒退,與此同時,國內(nèi)化妝品消費卻呈增長趨勢。艾媒咨詢數(shù)據(jù)卻顯示,2023年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模為5169.0億元,同比增長6.4%,2025年將繼續(xù)擴(kuò)大,有望增至5791.0億元。

作為曾經(jīng)引領(lǐng)時尚的前輩,外資化妝品品牌們究竟怎么了?

答案是守舊。在多元化的市場變化中,老牌外資化妝品的老方法跟不上了,導(dǎo)致其在中國市場的發(fā)展明顯有些力不從心。

具體表現(xiàn)在,隨著Z世代為代表的年輕消費群體崛起,由于他們對時尚、審美有了獨特的理解,導(dǎo)致他們不再執(zhí)著于品牌光環(huán),反而樂意為創(chuàng)新、體驗等新奇的產(chǎn)品買單。在此基礎(chǔ)上,大批國貨品牌因滿足消費者需求而逐漸崛起,但反觀不少外資化妝品品牌,他們不僅沒有洞悉中國消費者市場,仍然以傳統(tǒng)營銷傳統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行宣傳和推廣,即使在產(chǎn)品創(chuàng)新上也有明顯不足。

以貝玲妃為例,其此前在天貓旗艦店的上架產(chǎn)品大約在40款左右,但同樣主打彩妝的國貨品牌花知曉,其每年上線5-6次,SKU超過100款,遠(yuǎn)超前者。

因此,擺在不少外資化妝品品牌面前的,是如何放下姿態(tài),與中國消費者和解的問題,否則不得不放棄中國市場的結(jié)局不可避免。

參考資料:
《外資美妝品牌集體失意,一代網(wǎng)紅為何成「棄子」?》
《網(wǎng)紅彩妝鼻祖貝玲妃徹底退出中國內(nèi)地》
《貝玲妃網(wǎng)店全關(guān),它曾是我的人生腮紅》

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    1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
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    3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
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