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作者|黃曉軍
當前咖啡領域還處于市場造就品牌的階段，而并非品牌造就市場。
一不注意，挪瓦咖啡居然在100+城市開了1700+門店。
這個數(shù)據(jù)，在2022年中國咖啡連鎖品牌榜單中排第二位，僅次于瑞幸。就算是放眼到全球連鎖咖啡圈子，也是個名正言順的老六。
2019年才開出第一家門店，三年干到中國第二，挪瓦咖啡憑什么？
搞最野的加盟
幾千塊錢就能開個店
連鎖的終局是加盟。
靠加盟，蜜雪冰城、華萊士、正新雞排都干上了20000+的規(guī)模。
而在鴨王爭霸賽中，偏重搞直營的周黑鴨，拼死拼活17年也就開出了1000多家，放開加盟1個年頭，門店數(shù)量直接奔三。另一頭，一開始就搞加盟的絕味，手持14000多家店。
這個咋比？要是從規(guī)模增長單個指標來看，還是得靠加盟。
而挪瓦咖啡的開店速度，似乎比上述大佬都還要猛幾成。究其原因，就是它選擇了最快的加盟方式——翻牌。
簡單來說，挪瓦咖啡找的是有現(xiàn)成門店的老板。比如西餐廳、簡餐廳、烘培店、酒吧等，只要有食品營業(yè)執(zhí)照，可以賣咖啡就行。
到時候，挪瓦咖啡只需要把自己的機器、物料放在店里，設置一個咖啡吧臺，然后培訓店員上崗就行了。
最關鍵的一步，就是將原有門店的門頭翻新一下，更換成挪瓦咖啡的門頭。就是因為這一步，翻牌模式就此得名。
這樣搞下來，翻個牌需要花多少錢？36氪的報道是數(shù)千元。1萬不到加盟一個咖啡品牌，再虧也虧不到那里去，哪個加盟商不喜歡？
正是如此，江湖傳言挪瓦咖啡是“能讓加盟商躺賺的品牌”。
但要注意的是，國內翻牌加盟玩得最666的，應該是酒店行業(yè)的OYO。
這個來自印度的經(jīng)濟型連鎖酒店，2017年在深圳上線了第一家酒店，然后通過翻牌模式2年開下10000+酒店。
開酒店可不比開奶茶店咖啡館，資金、物業(yè)、供應鏈管理方面更“重”，所以做到這個地步已然是“王者”級別 。
但到2020年，OYO一夜回到解放前，裁員80%、高管洗牌、酒店解約——據(jù)稱關店超過了9000家。
這背后是不是有億點點翻牌模式的副作用？這個問題只能拋出來大家聊聊。
賣最甜的咖啡
單店單月外賣9999+
當然，從今年開始，挪瓦咖啡也在推大家所熟悉的這種加盟模式。
打開朋友圈，你可能就會碰到他們的招商廣告，圖片配得太有情調，一不小心就會誤觸進去——別問我是怎么知道的。
界面報道過挪瓦咖啡的加盟門檻，不考慮門店租金，加盟費用34萬-42萬。這么大的浮動區(qū)間，都花在門店的裝修上。
比起經(jīng)營毛利以階梯的形式收取服務費的瑞幸咖啡，挪瓦這個也不便宜。可為什么還有挺多人愿意加盟它，而不是瑞幸？問了一圈，得到兩個屁一樣答案：
第一是錢多人傻，當了韭菜而不自知。
這個可能大家都不愛看，我就不細說了。
第二是人家確實棒棒噠。
你去抖音、大眾點評看看，那些城市餐飲熱榜，挪瓦咖啡不說每個城市都是No.1,但都還是榜上有名。
另有傳聞，人家單店單月外賣單量突破9999+。人家消費者拿著人民幣哐哐往里面砸，這一杯，誰不愛？
從消費者反饋來看，挪瓦咖啡的產(chǎn)品還是得到了不少的認可。
細數(shù)挪瓦的咖啡菜單，生椰拿鐵、輕乳拿鐵、厚乳黑珍珠、青瓜味果咖，價格也就15塊錢。這些產(chǎn)品可能會被喝精品咖啡的人瞧不起，但卻迎合了國內大多數(shù)年輕人。
其實，真正品咖啡的人以純咖啡為主。比如我大學開咖啡館時，學生們最愛的是卡布奇諾、榛果拿鐵、焦糖瑪奇朵，而那幾個外教往往只會點美式、濃縮。
星巴克之所以能夠在全球玩得轉，就是做意式咖啡，將純咖啡里加入牛奶，推出卡布奇諾、拿鐵咖啡。
而星巴克到中國后玩得更不像咖啡，馥芮白、星冰樂都搞出來了。瑞幸在財務造假后東山再起，主要也就是咖啡里搞了生椰、搞了絲絨厚乳。
挪瓦咖啡只是做得更迎合大眾，基本把咖啡當成了奶茶來玩。以至于，年輕職場人群，以及學生黨對挪瓦咖啡的評價都還不錯。
以前說的“和命一樣苦的咖啡”，也在中國市場慢慢變甜。
就憑這點小小的品類升級，挪瓦咖啡就能夠收獲奶茶與咖啡之間的一大批人群。按這個邏輯來看，投個三四十萬試一試，似乎也還可以哈？
在挪瓦咖啡加盟商的故事里，有人5月連開三店，毛利比以前加盟的品牌高10%，基本半年能回本；也有人7月份開出首店之后，在三四線城市能夠日入1萬。
品類紅利
咖啡還是挺有前途的
1000多年前，非洲原住民被當成奴隸販賣到中東國家，也門的摩卡港成為最大的集散地，也是奴隸們傳播咖啡豆的第一站。
16世紀初，葡萄牙侵入也門，向歐洲國家?guī)チ丝Х冗@一新物種。后來，荷蘭人悄悄從也門偷了咖啡樹種，帶回阿姆斯特丹的暖房進行培植。
育種成功后，這些樹種又快速復制到了他們的殖民地，包括印尼、蘇門答臘、蘇拉威西島等。1721年，荷蘭東印度公司就從印尼向歐洲輸出了6萬多公斤的咖啡豆。
此后，咖啡豆就成為世界貿(mào)易市場的重要原料，甚至一度接近原油。
但這幾百年里，咖啡在中國市場卻一直沒有啥表現(xiàn)。
1902年，法國傳教士從越南將咖啡樹種引進云南一個叫朱苦拉的村莊。后來才有了雀巢、星巴克等咖啡飲品企業(yè)入華。
2019年，國內人均咖啡消費量為7.2杯。而芬蘭平均每人每年是1200余杯，瑞士800杯，美國、加拿大則是300-400杯左右。就算是在亞洲國家，日韓也是人均180杯。
中國人不喝咖啡都干嘛去了？要么喝酒，要么喝茶。要不怎么說“萬丈紅塵三杯酒，千秋大業(yè)一壺茶”？
恰好，當下中國咖啡的主力消費群體，是90后、95后、00后人群。
這群人在中國白酒那里，被稱為斷代危機中“斷了的代”。年輕人就算喝酒，也是喝點威士忌、白蘭地，最多來點果酒微醺，但更多的消費量還是偏向了咖啡。
但很多人說，認為年輕人不喝茶，你就輸了。其實從整體來看，年輕人真的不咋喝茶，這些年來向CHALI這種品牌，把喝茶搞得很簡單了，才慢慢有些年輕人愿意喝點，
比起咖啡和奶茶，真不是一個量級。
所以，無論是瑞幸還是挪瓦咖啡，以及排在身后的幸運咖、Manner、M Stand、Seesaw等，他們的增長有自己的實力，也離不開這個要素增長所帶來的發(fā)展空間。
換句話說，當前咖啡領域還處于市場造就品牌的階段，而并非品牌造就市場。
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4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
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